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• 作者：渡真紀
  
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• 出版社：瑞昇文化
  
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• 出版日：2017/5/22









• ISBN：9789864011650





• 語言：中文繁體





• 適讀年齡：全齡適讀

用「保鮮袋」輕鬆做 冷凍常備菜

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商品網址: http://www.kingstone.com.tw/book/book_page.asp?kmcode=2014271327894&RID=C1000302652&lid=book_class_sec_se&actid=WISE

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傳說之所以迷人，要感謝古代文人善於捕風捉影，不吝加以演義；現代導遊在講解時聲容並茂、添油加醋，若贏得百姓以假當真，對五濁惡世有其自處之道，也算功勞。杭州，一個離不開傳說的地方。南宋「西湖十景」能夠開枝散葉，御評加新評，使遊客數量屢創新高，部分要歸功於跟五代並存的吳越國（907－978）。



當傳說變成傳奇對杭州人而言，或許因為西湖名氣大，周邊的景點與傳說，恐怕連老杭州都說不清孰先孰後。先說宋代十景之一的「雷峰夕照」，杭州話黃、王不分，雷峰塔因此又叫黃妃塔、皇妃塔、王妃塔，是末代吳越國王錢弘俶為愛妃所立，上世紀初，雷峰塔倒了，許多杭州人晚上不睡覺，連夜趕去搬「經磚」，浙博的朋友解釋說：因為「經磚」被訛傳成「金磚」。時至今日，馮夢龍的〈白娘子永鎮雷峰塔〉，經過各方戲劇的「推陳出新」，許多遊客依然相信：白娘子還被壓在塔下。

近代新西湖十景之一的「六和聽濤」，話說宋朝時，錢塘江邊有座開化寺，寺旁的六和塔，具有鎮江與導航功能，現在列於塔旁的「六和典故」，除了「錢王射潮」，還拉來了《水滸傳》的兩大好漢，說魯智深在寺裡，聽錢塘潮聲而圓寂；而武松不願跟宋江等人歸順朝廷，決定留在寺裡出家。西湖最早是個「汐湖」，由錢塘江瀦水而成，後來再經人工開挖，位於江與湖之間的玉皇山，站在最高點的福星觀望湖樓（海拔237公尺），可以直面蘇堤南端，高度加上水氣，「玉皇飛雲」成為新西湖十景之一。玉皇山原名育王山，山頂的福星觀，在唐代是寺院，明朝正德年間改為福星道院，清末民初的全盛時期，號稱江南全真教第一叢林。在霧氣朦朧的大清早，就有居民在晨練，頭髮灰白還能壓腿超過九十度的，比比皆是。福星觀再往下是紫來洞，洞旁有面刻著「紫氣東來」的斜牆，牆底的外凸部份，寬度不到一腳掌，有次跟一位道友經過，忍不住想知道他的仙骨指數。玉皇山頂紫氣東來「我所有的杭州朋友沒一個能背貼著牆，把四個字橫著走完。」道友是嶗山派，自信滿滿的說：「我以前走過，這要有技巧的。」話沒說完，人已經兩手按著牆上的字，一腳踩上離地約五十公分的凹處。只要一有人挑戰「紫氣東來」，總能引來在洞旁茶室的人潮，朋友大概有臨場感的壓力，邊退下邊說：「我以前可以的。」紫來洞晨練的人，遠比山頂還多，有位年約半百的女士，兩手各壓一石椅，腳尖點在石桌上，一口氣連做十幾下俯臥撐。我說：「杭州花圃有十二花神雕像，橫躺的那個最漂亮，她的手臂線條都沒妳好看。」不知道是不是「輸人不輸陣」，只見一位半熟面孔的女士，突然跳上「紫氣東來」，沒五秒就走完，我看的目瞪口呆，俗話說的沒錯，真是「高手在民間」！「妳怎麼這麼厲害？每天練嗎？」女士說：「速度要快，一慢就會跌下來。」進玉皇山景區大門，爬約二十分鐘石階就可到老玉皇宮，負責宮內伙食的是兩位董先生，老董先生告訴我：福星觀是由老玉皇宮分出去，我才了解「老」字是有來歷的，不需要宮外多處的百年油藤來證明；每次謝謝小董先生的茶水，他總回：「謝祖師爺。」我也才明白：玉皇大帝別稱祖師爺。南山造像別具特色玉皇山景區有專車，沿盤山公路可直達山頂，我慣從虎跑上山，經過吳越國郊壇遺址，再走到位於半山的天龍寺造像。西湖南山造像群的慈雲嶺與天龍寺，均位於玉皇山東面，雖是統治者崇奉佛教的產物，在中國石窟造像藝術史上，具有重要地位，唐末五代的戰亂，讓由北往南逃的工匠們，在以「保境安民」為主要政策的吳越國，繼續其雕造藝術生涯。天龍寺造像，錢弘俶下令建天龍寺時一併督造，我看著東、西、中三龕共十一尊佛、菩薩，欣賞著「圓雕技法」的江南特色，特別好看的是中龕，主尊是彌勒佛，兩側有無著等四位菩薩，最外側是兩個金剛力士，龕楣上還有兩個飛天，雖沒有飛來峰彌勒佛的「人氣」，有著火燄紋頭光的天龍寺造像，營窟布局卻更顯「大氣」。慈雲嶺造像，開鑿於錢弘佐在位時，因為地近山腳，文革時被嚴重毀壞，九年前還在修復中，我每次經過老玉皇宮就想繞去看，今年終於一償夙願。看完「彌陀龕」與「地藏龕」的修復手法，我再也不忍逗留，就算沒看過天龍寺造像，也能一眼看出慈雲嶺造像的頭、臉線條極度不協調，正默默的向人訴說著，曾經有過的「遭罪」。即心即佛中心藏之慈雲嶺造像入口，有塊刻著「佛法僧」的大石，正對著「吳越瑰寶」的匾額，一聲長歎後，回程習慣再繞經距天龍寺不遠的聖果寺遺址，旁邊有錢鏐敕令開鑿的「西方三聖」，位於將台山下的大石壁，那是我見過的，杭州最大的摩崖造像，而今不只面目全非，就連基座都無法辨識，我盯著石壁常忍不住想：物猶如此，人何以堪？大約在兩年前，出現了兩個長方形大香爐，正面鐫著聖果寺三個大字，落款是「眾姓居士敬製」，一個放在「西方三聖」前，一個放在聖果寺遺址，我看著香燭餘燼，轉念隨喜居士們。心不隨境轉，才能跳出三界內有形無形的羈絆，衷心感謝「眾姓居士」，讓我在杭州，多了個「面壁思過」的好地方。(旺報)

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近代新西湖十景之一的「六和聽濤」，話說宋朝時，錢塘江邊有座開化寺，寺旁的六和塔，具有鎮江與導航功能，現在列於塔旁的「六和典故」，除了「錢王射潮」，還拉來了《水滸傳》的兩大好漢，說魯智深在寺裡，聽錢塘潮聲而圓寂；而武松不願跟宋江等人歸順朝廷，決定留在寺裡出家。西湖最早是個「汐湖」，由錢塘江瀦水而成，後來再經人工開挖，位於江與湖之間的玉皇山，站在最高點的福星觀望湖樓（海拔237公尺），可以直面蘇堤南端，高度加上水氣，「玉皇飛雲」成為新西湖十景之一。玉皇山原名育王山，山頂的福星觀，在唐代是寺院，明朝正德年間改為福星道院，清末民初的全盛時期，號稱江南全真教第一叢林。在霧氣朦朧的大清早，就有居民在晨練，頭髮灰白還能壓腿超過九十度的，比比皆是。福星觀再往下是紫來洞，洞旁有面刻著「紫氣東來」的斜牆，牆底的外凸部份，寬度不到一腳掌，有次跟一位道友經過，忍不住想知道他的仙骨指數。玉皇山頂紫氣東來「我所有的杭州朋友沒一個能背貼著牆，把四個字橫著走完。」道友是嶗山派，自信滿滿的說：「我以前走過，這要有技巧的。」話沒說完，人已經兩手按著牆上的字，一腳踩上離地約五十公分的凹處。只要一有人挑戰「紫氣東來」，總能引來在洞旁茶室的人潮，朋友大概有臨場感的壓力，邊退下邊說：「我以前可以的。」紫來洞晨練的人，遠比山頂還多，有位年約半百的女士，兩手各壓一石椅，腳尖點在石桌上，一口氣連做十幾下俯臥撐。我說：「杭州花圃有十二花神雕像，橫躺的那個最漂亮，她的手臂線條都沒妳好看。」不知道是不是「輸人不輸陣」，只見一位半熟面孔的女士，突然跳上「紫氣東來」，沒五秒就走完，我看的目瞪口呆，俗話說的沒錯，真是「高手在民間」！「妳怎麼這麼厲害？每天練嗎？」女士說：「速度要快，一慢就會跌下來。」進玉皇山景區大門，爬約二十分鐘石階就可到老玉皇宮，負責宮內伙食的是兩位董先生，老董先生告訴我：福星觀是由老玉皇宮分出去，我才了解「老」字是有來歷的，不需要宮外多處的百年油藤來證明；每次謝謝小董先生的茶水，他總回：「謝祖師爺。」我也才明白：玉皇大帝別稱祖師爺。南山造像別具特色玉皇山景區有專車，沿盤山公路可直達山頂，我慣從虎跑上山，經過吳越國郊壇遺址，再走到位於半山的天龍寺造像。西湖南山造像群的慈雲嶺與天龍寺，均位於玉皇山東面，雖是統治者崇奉佛教的產物，在中國石窟造像藝術史上，具有重要地位，唐末五代的戰亂，讓由北往南逃的工匠們，在以「保境安民」為主要政策的吳越國，繼續其雕造藝術生涯。天龍寺造像，錢弘俶下令建天龍寺時一併督造，我看著東、西、中三龕共十一尊佛、菩薩，欣賞著「圓雕技法」的江南特色，特別好看的是中龕，主尊是彌勒佛，兩側有無著等四位菩薩，最外側是兩個金剛力士，龕楣上還有兩個飛天，雖沒有飛來峰彌勒佛的「人氣」，有著火燄紋頭光的天龍寺造像，營窟布局卻更顯「大氣」。慈雲嶺造像，開鑿於錢弘佐在位時，因為地近山腳，文革時被嚴重毀壞，九年前還在修復中，我每次經過老玉皇宮就想繞去看，今年終於一償夙願。看完「彌陀龕」與「地藏龕」的修復手法，我再也不忍逗留，就算沒看過天龍寺造像，也能一眼看出慈雲嶺造像的頭、臉線條極度不協調，正默默的向人訴說著，曾經有過的「遭罪」。即心即佛中心藏之慈雲嶺造像入口，有塊刻著「佛法僧」的大石，正對著「吳越瑰寶」的匾額，一聲長歎後，回程習慣再繞經距天龍寺不遠的聖果寺遺址，旁邊有錢鏐敕令開鑿的「西方三聖」，位於將台山下的大石壁，那是我見過的，杭州最大的摩崖造像，而今不只面目全非，就連基座都無法辨識，我盯著石壁常忍不住想：物猶如此，人何以堪？大約在兩年前，出現了兩個長方形大香爐，正面鐫著聖果寺三個大字，落款是「眾姓居士敬製」，一個放在「西方三聖」前，一個放在聖果寺遺址，我看著香燭餘燼，轉念隨喜居士們。心不隨境轉，才能跳出三界內有形無形的羈絆，衷心感謝「眾姓居士」，讓我在杭州，多了個「面壁思過」的好地方。(旺報)

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